.

Город Аксум

Как добраться

На самолёте

Учитывая плохое состояние дорог в Эфиопии, гораздо более разумным выбором представляется добраться до Аксума самолётом. Ежедневно из Аддис-Абебы, Гондэра и Лалибелы есть рейсы в аксумский аэропорт, который находится в 7 км восточнее города. Некоторые рейсы прямые, другие делают промежуточные посадки по пути. В аэропорту всегда найдутся такси, готовые довезти вас до города. Многие гостиницы также предлагают трансферы в аэропорт.

На поезде

Поездом до Аксума не добраться ввиду отсутствия железных дорог.

На автобусе

На проезд автобусом из Аддис-Абебы уходит не менее трёх суток через Десси и Мэкэле. Это очень утомительная поездка по плохим дорогам. Через Гондэр и Шире — участок дороги от Дебарка до Ында Аба Гуна (70 км перед Шире), точно так же изнурителен — правда живописен, но тогда технически возможно совершить 90-минутную поездку из Шире до Аксума по асфальту на маршрутке в тот же день.

Из Гондэра отправляйтесь утренним автобусом в Шире, там пересядьте на автобус до Аксума – вы вполне можете добраться туда за день. Чтобы доехать до Гондэра из Аксума, вам нужно сесть на послеобеденный автобус до Шире, там переночевать и успеть на утренний автобус до Гондэра. Дорога из Шире в Гондэр — одна из самых захватывающих в Африке, но в настоящее время севернее Дебарка до Май Цэбре также одна из самых плохих, поскольку ведётся ремонт дороги — процесс, который может занять около двух лет.

От Дебарка и гор Сымен на север в Шире ходит только один автобус. Это гондэрский автобус, и он часто заполнен, когда проходит через Дебарк. Вы можете либо понадеяться на случай (автобус не всегда полный), либо нанять кого-либо в Дебарке примерно за 150 бырр, чтобы он доехал до Гондэра накануне и выехал автобусом на Шире в Дебарк вместо вас, тем самым гарантировав вам место в автобусе. (Обратите внимание, что вам нужно договариваться утром накануне дня вашего выезда. Если вы отправляетесь в поход пешком, то вам нужно договариваться до выхода в поход.) Между Шире и Аксумом ходит много автобусов. Чтобы доехать до Дебарка, отправляйтесь в Шире во второй половине дня, заночуйте там, садитесь на гондэрский автобус следующим утром и выходите в Дебарке. Возможно, вам придётся оплатить полную стоимость проезда до Гондэра (около 50 бырр).

Достопримечательности

Часовня ковчега в соборе Девы Марии Сионской

Билет стоимостью 100 бырр, купленный в комиссии по туризму, расположенной у круга в 400 м к югу от северной группы стел, действителен в течение трёх дней и даёт право на осмотр всех достопримечательностей с платным доступом, кроме Цион Мариам (собора Девы Марии Сионского комплекса), доступ на территорию всего храмового комплекса стоит 200 бырр.

12  Цион Мариам (Tsion Maryam). Эфиопская легенда гласит, что в этом комплексе хранится Ковчег завета (описывается в вызвавшей противоречивые отклики книге Г. Хэнкока «Ковчег завета» (The Sign and the Seal)), который, по слухам, был похищен (по Божьей воле) из Иерусалимского храма Менеликом I, сыном Соломона и легендарной царицы Савской. В часовню, в которой хранится ковчег, не было и нет доступа никому, даже эфиопским императорам. Высокая входная плата отпугивает посетителей храмового комплекса, но иногда охранники позволяют взглянуть снаружи бесплатно. На территории находятся две церкви: старая, построенная императором Фасилидесом в 1665 г., и новая, возведенная в 1960-е годы императором Хайле-Селассие. Паломники во множестве стекаются в храм на религиозный праздник 21 хедара (30 ноября). Северная группа стел 12  Северная группа стел (Northern Stelae Field). Эта группа стел насчитывает множество стел, включая упавшую Большую стелу, стоящие Стелу Эзаны и Аксумский обелиск, а также гробницы и очень неплохой музей. Стелы высечены из одного куска гранита. До сих пор остаётся загадкой, кем и в каких целях они были высечены, хотя есть предположения, что они связаны с захоронением великих императоров. Стела Эзаны высотой 24 метра, стоит слегка накренившись в центре площадки и в настоящее время подперта, чтобы предохранить её от падения. Другая стела, Аксумский обелиск, 24,8 м высотой, упала во время разграбления захоронений примерно в X веке. Захватившие страну войска фашистской Италии вывезли эту стелу в Рим, где она стояла с 1937 по 2005 г. Стела была возвращена в Аксум и снова установлена между стелой Эзаны и Большой стелой в 2008 г. Большая стела, самый крупный монолит в мире, свыше 33 м в длину и более 500 тонн весом, рухнула около IV века н. э. и в настоящее время лежит на земле, разбившись на несколько кусков. Мавзолей и гробница с кирпичными стенами в настоящее время снова открыты для посещения. Гробница фальшивой двери (Tomb of the False Door) впечатляет точной работой мастеров.

Большая стела весила более 500 тонн, когда была высечена в карьере, находившемся в 4 км от её нынешнего местонахождения — как её смогли перевезти!?! 1  Трёхъязычная надпись Эзаны (Ezana’s tri-lingual tablet). Хорошо сохранившаяся, двухметровая тонкая стела с надписью на греческом, геэз и латинском языках, найденная крестьянином в 1980-е гг. и восславляющая Господа за содействие в покорении земель на территории нынешнего Йемена. Поскольку надпись содержит смертельное проклятие любому, кто осмелится переместить её, она находится в прямоугольном строении с оцинкованной гофрированной крышей, напоминающем небольшую ферму, с левой стороны от грунтовой дороги от северной группы стел, когда становятся видны захоронения царей Калеба и Гебре Мескеля. Это небольшое здание закрыто на ключ, но владелец ключей магическим образом появляется, стоит лишь проявить терпение (за исключением обеденного времени с 12:00 до 14:30). 2  Гробницы царей Калеба и Гебре Мескеля (Tombs of Kings Kaleb and Gebre Meskel). В 20 минутах ходьбы по грунтовой дороге в северо-восточном направлении от Северной группы стел. Впечатляющие фундаменты и гробницы. Возьмите с собой фонарь/факел. Отсюда приятная прогулка вверх по тропе с указателями в тени гигантских лобелий приведёт вас в монастырь Абба Панталеон. 12  монастырь Абба Панталеон (Monastery of Abba Pantaleon). Приютившийся на верхушке 40-метровой скалы Дебре-Катин, этот монастырь VI века открывает изумительную панораму причудливых гор Адуа, но женщинам вход в это красивое аскетическое сооружение запрещён. Монахи обычно выносят некоторые пергаментные рукописи, латунные кресты и короны и другие реликвии из хранилища. 3  Дворец Дунгур или дворец Царицы Савской (Dungur Palace, Palace of the Queen of Sheba) (сразу за городом к западу, по главной дороге в Шире). Ступени главного входа и фундаменты (с полуразрешенными стенами местами до 3 метров высотой) этого дворца рядом с группой стел Джудит явно говорят о том, что это был самый крупный и самый внушительный дворец в Аксуме. Хотя все называют его дворцом царицы Савской, фактически он датируется VII веком н. э., т. е. спустя 1,5 тысячи лет после времён царицы Савской. 4  Группа стел Джудит (Гудит) (Judith (Gudit) Stelae Field) (сразу за городом к западу, по главной дороге в Шире). Похуже качеством по сравнению с Северной группой стел. По другую сторону дороги из Дворца Дунгур. 12  Парк Эзаны (Ezana park). В парке Эзаны находится ряд бильярдных столов под открытым небом и, в круглом здании (которое выглядит закрытым на замок, но, возможно, и не закрыто) — надпись времён царя Эзаны на языках геэз, греческом и сабейском. 12  Львица Гобедры (Lioness of Gobedra) (в нескольких километрах от города в направлении Шире). Каменное изваяние льва находится по соседству с каменоломней, где вырубались обелиски. Попросите какого-нибудь местного мальчишку показать вам дорогу. > Покупки

В банке «Вегаген» (Wegagen Bank) есть банкомат, который принимает карты Visa.

Где остановиться

12  Гостиница «Африка» (Africa Hotel), на главном шоссе Шире — Аксумский аэропорт в центре города. ☎ +251 347 753 700. от 175 бырр. Одна из самых популярных гостиниц города для туристов, приемлемый, но далеко не оптимальный ресторан с отличными салатами, небольшой бар, дружелюбный и предупредительный хозяин/управляющий. Номера трёх-, двух- и одноместные с отдельными ванными комнатами, все якобы с горячим душем и цифровым спутниковым ТВ. Приятный, безопасный дворик с фркутовыми деревьями. Принимаются MasterCard и VISA; бесплатный Wi-Fi и шатл в аэропорт. 12  Гостиница «Брана» (Brana Hotel), на главном шоссе Шире — Аксумский аэропорт на восточной окраине этого быстро растущего городка. от 900 бырр. Один из трёх самых роскошных и современных отелей города, причём всё работает, что необычно для Эфиопии! Номера просторные и богато и по-современному меблированы, при этом в номерах на втором этаже есть балкон с хорошим видом на окружающие горы. Ресторан с отличными салатами, большой бар, дружелюбный и предупредительный управляющий. Номера трёх-, двух- и одноместные с большими en suite ванными комнатами, все с горячим душем, при этом в 20 из 28 номеров есть сидячие ванны. 13 каналов спутникового ТВ, включая BBC World, Аль-Джазира и 4 киноканала. Охраняемый дворик с паркингом на 12 автомобилей. Конференцзалы вместимостью до 300 мест с проектором и белой доской, и т. п. Резервный генератор мощностью 26кВт. Принимаются MasterCard и VISA; бесплатный Wi-Fi и шатл в аэропорт — просто позвоните +251 347 752 349. 12  Гостиница «Консолар» (Consolar Hotel). 12  Гостиница «Калеб» (Kaleb Hotel). от 120 бырр. Номера неплохие, но в гистинице довольно шумно из-за находящихся по соседству дискотек. Еда не заслуживает упоминания. 12  Гостиница «Йеха» (Yeha Hotel). от 55 долл. США. Государственная гостиница с видом на Северную группу стел. Хороший ресторан с посредственным обслуживанием. Прекрасный вид с террасы.

Стелы Аксума — monolithic obelisks Aksum

Дата публикации: 28.03.2019

Категория: Мегалиты

Страна: Эфиопия

Дополнительная информация:Аксум — Axum Stelae Field

Описание:

Стелы Аксума — monolithic obelisks Aksum (Axum Stelae Field)

Ещё один пример архитектурного величия Эфиопии — обелиски города Аксум. Все монументы выполнены не аккуратно и, судя по всему, знаний в области «хай-тек» у их строителей было маловато, Однако они были очень трудолюбивые и к воплощению своих идей подошли с размахом.

Общее количество стел в Аксуме и его ближайших окрестностях составляет не менее 170+ штук.

Считается, что Аксумские колонны были вырезаны и установлены примерно в 4-м веке нашей эры правителями королевства Аксум — древней эфиопской цивилизации. Но так ли это на самом деле?

Наиболее впечатляющими являются стелы, находящиеся в черте города. Хотя и тут подавляющее большинство составляют почти необработанные монолиты порой весьма скромных размеров. Но есть и очень внушительные экземпляры.

Самый большой в Эфиопии обелиск весом в 500 тонн и высотой 33 м (108 футов) находится в городке Аксум. Выполнен он из голубоватого гранита и весь покрыт загадочной резьбой. В настоящее время этот грандиозный супер монолит лежит расколотый на несколько частей.

Не так давно археологи сделали потрясающее и удивительное открытие в этом месте. Холм на котором находится так называемое «Поле стел» (Axum Stelae Field), представляет собой огромную, длиной в 115 м платформу, сложенную из обтёсанных базальтовых плит. Учёные в ходе раскопок установили, что стела — это всего лишь верхняя часть поистине фантастического по своим размерам сооружения, скрытого под землей. Это невероятно!

Но самая «знаменитая» стела — Стела короля Эзаны — это сохранившийся до наших дней 24-метровый (79 футов) обелиск весом в 180 тонн.

В 1937 году, после захвата Эфиопии фашистской Италией, аксумский 24-метровый обелиск был разрезан на три части итальянскими солдатами и вывезен в Рим.

Вопреки рекомендации ООН (1947), Италия воспротивилась возвращению обелиска, что вызвало длительный дипломатический спор. Эфиопия всегда считала обелиск национальным достоянием. В апреле 2005 Италия вернула обелиск в Аксум и оплатила расходы по перевозке в размере 4 млн долларов. И тогда ЮНЕСКО взялось за повторную установку стелы.

В июне 2008 нижняя часть обелиска была установлена, а через некоторое время закончили монтаж всех трёх фрагментов стелы… Обелиск установлен на холме, который был превращён древними строителями в трёхъярусную платформу, сложенную из массивных плит.

Также имеется «уменьшенная копия» высотой в 21 м (70 футов) и весом в 120 тонн, она установлена неподалеку.

Для установки реконструкции стелы, даже по частям, потребовалось привлечение самого мощного современного строительного оборудования.

Обелиски созданы из цельных глыб голубоватого базальта — одной из самых твёрдых горных пород. Причём такой базальт в Аксум надо было доставлять специально, так как ближайшие выходы этой породы находятся в нескольких километрах от города.

Официально стелы датируются первыми веками нашей эры. Однако в самом Аксуме существует предание, по которому их возводили великаны-циклопы, которые умели плавить камень. Они разливали его в длинные деревянные формы, а когда камень остывал, его обтесывали, полировали и затем уже превращали в гигантские стелы.

Практически неизвестны широкой публике другие сооружения и артефакты Аксума, среди которых попадаются порой и такие, которые вызывают ассоциации с удивительными объектами не только других стран, но и других континентов.

Совсем рядом с разбитой стелой находится полуподземное сооружение, которое абсолютно не сочетается своей кладкой из мелкого щебня с самой стелой. Даже блоки перекрытия по несколько тонн производят по сравнению со стелой жалкое впечатление.

Другое подземное сооружение, которое привычно можно назвать «гробницей», находится чуть в стороне. Оно выполнено гораздо более качественно из довольно хорошо обработанных блоков.

Тут бросается в глаза использование технологии крепления блоков металлическими стяжками. Причём форма стяжек характерна не столько для более-менее близкого Египта (где эта технология тоже встречается, но выемки имеют другую форму), а для Тиауанако в Боливии…

Гораздо более внушительны руины сооружения, которые находятся также неподалеку от сломанной стелы, но с другой стороны. Стены сооружения практически разломаны, но видно, что ранее они составляли конструкцию из прямоугольных блоков и были перекрыты единой плитой.

Археологи назвали эту конструкцию «святилищем», святилище с монолитной крышей размером около 100 квадратных метров (16м х 6м) и весом порядка 300 тонн!

Также можно провести некоторые аналогии с древними сооружениями в Латинской Америке и по самой стеле.

За городом обелиски тоже есть, но «колонны» тут поскромнее и менее аккуратные, зато в великом множестве.

Отношения Европы с Эфиопией складывались необычно. Её теряли, не забывая, и, найдя, забывали. Полторы тысячи лет назад Эфиопия считалась одной из 5 великих держав мира – вряд ли многие знают об этом. Но персидский пророк Мани писал, что существует четыре великих царства в мире: царство персидское и вавилонское, царство римское, царство Аксум и царство китайское (безусловно не упомянул пророк о Великой Северной конфедерации племён- ред.). Пророка нельзя обвинить в незнании географии, он был человеком осведомленным…

Стелы Аксума похожи на дома, их даже сравнивают с бывшими эфиопскими дворцами и храмами. Поэтому, возможно, они символизировали дом мёртвых, аналог египетских пирамид — эдакие ‘небоскрёбы для душ’.
В ходе раскопок здесь было обнаружено, что сами обелиски являются всего лишь верхней частью вероятно огромных сооружений из базальта. Здесь идёт сравнение с оригинальными аксумскими дворцами, которые сооружались на многослойном ступенчатом фундаменте из базальта. Поэтому версия, что стелы являются макетом домов живых для мёртвых, кажется всё более правдоподобной.

Этот вывод дал повод для дальнейших изучений Аксума, ведь если обелиски повторяют в общих чертах храмы и дворцы древней Эфиопии, значит можно предположить, что они были также очень высокими. И действительно, исследования показали, что сооружения в Аксуме доходили до 14 этажей (порядка 40 метров), что по нормам древности можно смело считать небоскребами.

К великому сожалению до наших дней ни один из дворцов не дожил. Так в 1938 году Эфиопия подверглась бомбежке со стороны Италии, в ходе которой были разрушены развалины храма Святой Марии. До нас дошли только описания этого сооружения. Судя по всему, изначально это был не храм, а дворец. Размеры каменной платформы оценивались как 120 на 80 метров. Мраморные плиты, редкие породы деревьев, инкрустации позолоченной бронзы, скульптуры и замысловатая керамика в прошлом украшали это здание. А ведь в былые времена здесь были и более грандиозные сооружения. В любом случае дворцы Аксума в своё время бесспорно были самыми роскошными во всей тропической Африке.

Эфиопия Часть 4. Аксум — Лалибела

Очень краткое содержание предыдущих серий: совершив вместе с группой товарищей «экскурсии» в долину реки Омо и в Данакильскую впадину, я остался без ансамбля, сам…, один… в городе Мекеле где-то на севере Эфиопии…

Черный карандаш — самолет, красный — общественный наземный транспорт, голубой- передвижение на арендованных джипах.

Из путеводителя LP я знал, что последний автобус до Аксума уходит в 11 часов утра, время в пути около 5 часов, расстояние порядка 250 км., но мне надо было осмотреть город, сходить во дворец негуса Иоханныса. Во время осмотра дегустировал узо — настоящий эфиопский анисовый греческий напиток. Стоит не помню сколько, но недорого. Продезинфицировал руки остатками из литровой бутыли после употребления. Часам к двум пополудни прибыл, наконец, на автовокзал.

Эфиопский автовокзал представляет собой жуткое скопление народа, автобусов и грязи без какого-то намека на кассы, расписание и прочие блага. Но на самом деле все просто- надо найти «человека» с бейджиком или в цветной жилетке, или, скорее, он тебя найдет и усадит в нужный бусик. Но, к моему удивлению, все «помогалы» кивали головами, предлагали подождать минут 5 и куда-то исчезали. Чтобы им было проще, я стал называть промежуточные населенные пункты- Адиграт, Адуа, Аксум…. И тут один, посмышленее, отгоняя от моего рюкзачка за спиной воришку, задумчиво произносит: «Менара!» Смотрю в карту- нет там никакой Менары: «Не, мне туда не надо!»

Подошел к местным туктукерам, спрашиваю у них- они ушлые, все знают. И тут каждый второй называет какую-то Менару. Надоело мне, выбрал тук-тук поприличнее, называемый местными баджадж: «Гони, шеф, в Менару» . …Оказалось, что на местном наречии слово Менара -междугородный автовокзал. Возможно, что оно имеет какое-то другое значение, но дальше уже без заминок, с пересадками в Адиграте и Адуа, сообщая всем заветное слово «Менара», за три часа прибыл в Аксум.

На сегменте Мекеле- Адиграт проехали несколько кластеров тиграйских церквей «в камне», а рядом с Адигратом на небольшом плато расположен древний монастырь Дебре-Дамо , куда можно попасть только по 10-метровому канату из бычьих хвостов. Но к тому времени я уже устал от впечатлений, и не вышел из маршрутки, о чем сейчас жалею.. Сегмент Адиграт – Адуа представляет собой впечатляющий горный серпантин – на обочинах , иногда далеко внизу, валялись разбившиеся транспортные средства, но мои эфиопские попутчики, в том числе и водитель, отпустив руль, молились, как только видели пролетавшие мимо купола церквей. Я понял, что это единственный способ добраться живым и тоже молился… Прикольно было в «менаре» города Адуа обсуждать по вайберу с другом из России диспозицию битвы при Адуа пока меня не позвали на баджадж до Аксума.

Даже если выжил на эфиопских серпантинах, то несколько часов , проведенных в местном автобусе с музыкальным сопровождением, способны непоправимо повредить рассудок.

В Аксуме хозяин моей гостиницы объяснял здоровенному японцу как доехать до Мекеле. Рассказал им, как доехал я. «За три часа с пересадками?- воскликнул хозяин. -Не может быть!» Японец вежливо поклонился. И кланялся потом каждый раз при встрече. Я возомнил себя сэнсэем , вспомнил знаменитый пробег на верблюдах Джибути – Харар, совершенный русским путешественником А. К. Булатовичем, и посвятил свой «пробег» великим путешественникам прошлого…))

Алекса́ндр Ксаве́рьевич Булато́вич — русский учёный и религиозный деятель. Исследователь Эфиопии, В 1897-1899 стал военным помощником Менелика II в его войне с Италией и южными племенами.

Булатович — первый европеец, который пересёк из конца в конец Каффу (сейчас — провинция Эфиопии по течению реки Омо). Впоследствии составил первое научное описание Каффы. Он также стал вторым европейцем, который обнаружил устье реки Омо.

Совершил в апреле 1896 в качестве курьера легендарный пробег на верблюдах из Джибути в Харар (Абиссиния), преодолев расстояние свыше 350 вёрст по гористой пустыне за 3 суток и 18 часов, что на 6—18 часов быстрее, чем профессиональные курьеры.

На мой взгляд, Аксум (провинция Тиграй или Тигрэ) –самый беспроблемный и гостеприимный город в Эфиопии. Может быть потому, что там живут тиграи – самый продвинутый из народов этой страны ( по словам нашего гида по Данакильской впадине Джозефа. Сам Джозеф наполовину амхара, наполовину- оромо, поэтому, возможно, не врал). В городе относительно чисто, никто не пристает и ничего не просит. Впрочем, у Н. Гумилева:

«А над ними насупились мрачные горы,

Вековая обитель разбоя, Тигрэ,

Где оскалены бездны, взъерошены боры

И вершины стоят в снеговом серебре.»

В поисках ужина наткнулся на дырку в скале.

На табличке было написано, что это могила «очень известного царя Bazen,а»

. Я не знал этого «известного царя», но могилу таки осмотрел и зашел в ресторан, вход которого располагался в 20 метрах от входа в могилу, где за «колбой» тэджа выяснил, что это Бальтазар- один из трех волхвов, явившихся к младенцу Христу. 6 января выезжали из Калининграда в Гданьск для перелета на Мальту (в рамках добровольной епитимьи перед семьей за поездку в Эфиопию). В этот день в Польше, да и в «католической» Европе отмечается «день трех Королей» или Богоявление- магазины не работают, поэтому на границе никого- нет очередей. Настоящий праздник!

Тэдж – эфиопская медовуха. Готовится с применением эндемика Gesho.

«В Шоа воины хитры, жестоки и грубы,

Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж,

Любят слушать одни барабаны да трубы,

Мазать маслом ружье, да оттачивать меч» (Н. Гумилев)

Чуть позже в ресторане начался расколбас.Туристов не было, одни местные.

Аксум был столицей могущественного Аксумского царства примерно с 400 г. до н. э. по 9 век н.э. Ученые немного знают о нем. Считается, что тут жила легендарная царица Савская. Царевна Аида, воспетая Верди, вероятно тоже из этих мест…. Известно, что в 9 веке пришла какая-то царица Гудит, предположительно иудейка, и не оставила от города камня на камне. Впрочем, сохранились могилы царей (имена многих из них неизвестны) и огромные надмогильные стелы.

Я ходил между стел и обелисков, постукивая по камню, поскольку некоторые путешественники утверждают, что внутри эти сооружения полые. Полых обелисков не нашел, зато встретил еврейскую чету с которой мы ходили на вулкан. Они сообщили, что приехали посмотреть на величайшую святыню еврейского народа – ковчег завета, которую в доисторические времена у них сперли эфиопы. …

Через два перелета на самолете, совсем в другом конце страны, мы опять встретились и уже расцеловались.

Стела в левом углу во времена Муссолини была вывезена в Рим. В 2005 году возвращена в Аксум. Некоторые из стел покрыты замысловатым узором, на других изображены двери и окна таким образом, что некоторые ученые предполагают, что это модели древних небоскребов.

Девчушки были с парнем и,как только он скрылся в развалинах, стали мне позировать.

В Аксуме расположена старая и новая Церкви Марии Сионской и Часовня Ковчега -хранилище главной святыни Эфиопской церкви — ковчега завета, где находятся скрижали -две каменные плиты с 10 заповедями, выданными Моисею на горе Синай самим Богом.

В первый раз скрижали завета якобы были похищены( эфиопы же утверждают, что были подарены царем Соломоном своему сыну) Менеликом 1, сыном царя Соломона и царицы Савской, и привезены в Аксум. При нападении царицы Гудит в 9 веке были вывезены в один из монастырей, после чего в процессе бурной эфиопской истории много раз перевозились. Несколько раз их похищали.

Часовня Ковчега:

Что хранится сейчас в Часовне Ковчега никто не знает, поскольку она тщательно охраняется- никто, даже патриарх, не имеет права входить в Часовню. С удивлением узнал, что лет 20 назад на Часовню был очередной налет и ковчег завета был опять похищен…. Копия ковчега есть в каждом значимом эфиопском храме.

Первая церковь на этом месте была, по преданию, построена на руинах языческих храмов ещё в 372 году, во времена правления Эзаны, первого христианского правителя Аксума. Считается, что эта церковь является самым старым действующим христианским храмом в Африке.

После разрушения мусульманами в 1535 году храм был восстановлен и существенно расширен, приобретя современный вид. Церковь Марии Сионской была традиционным местом коронации. В 1955 году последний император Эфиопии в честь 50-летия своего правления начал строить рядом со старой церковью новую, с большим куполом и колокольней. Строительство было окончено в 1964. Старую церковь я посетил тоже, но она настолько потрясла меня, что сфотографировать ее забыл.))

Новая церковь Марии Сионской

На дверях эфиопских храмов можно увидеть такие надписи

Паломники. Или туристы? На развалинах дворца то ли Савской то ли Гудит. Дворец совсем развален -смотреть там особо нечего.

Дерево- мать на главной площади:

Через две ночи, купив билет на самолет в город Лалибелу (благо моя симка не работала и я не мог оплачивать покупки в интернете)

за наличные , в два раза дешевле, чем на сайте, покинул чудесный Аксум. Купить билеты на внутренние перелеты можно так же в два раза дешевле, если ты прибыл в Эфиопию Ethiopian airlines.

Самолетный парк находится в неплохом состоянии. Внутри страны летают канадские Bombardier.

Стюардесса.

Пилот.

Поселился в Asheton hotel за 15$ с завтраком.

Через дорогу – ресторан, рекомендуемый LP. Да – это ресторан! Наверное какие-то одичавшие поляки для соплеменников открыли. Написано –»запрашами варто» — то есть, приглашаем вас в это чудное местечко.

Это другой, не «польский» ресторан.

Первое, что бросается в…. на путешественника в Лалибеле – огромное количество «гидов». Каждый негр в этом городе считает за должное предложить себя в качестве «проводника» по знаменитым церквям, вырубленных в скалах или по чему-нибудь еще….- ну хоть куда-нибудь.

Я нашел способ, как отделаться от навязчивых «гидов». Первый вопрос, который задают вновь прибывшему –»Откуда ты?». (Даже если молчать, один, два, затем толпа гидов начинает преследовать тебя с неясными перспективами)…. Я отвечал : «С острова Фиджи». За последние 2000 лет я, вероятно, был первым фиджийцем, посетившим сии славные места и потому вводил «наивных» аборигенов в ступор, что давало мне время уйти. Через час меня уже узнавали и не приставали. С некоторыми из гидов я даже подружился. Надо сказать, по церквям Лалибелы действительно нужен проводник, поскольку найти вход в ту или иную церковь иногда представляет существенную проблему, так как переходы между ними — лабиринт в двух- трех уровнях. Но я справился.

Такие тоннели

Наконец подходишь к храму, снимаешь обувь….

В правление Святого Гебре Мескель Лалибелы (принадлежавшего к династии Загве, которая правила Эфиопией в конце XII— начале XIII века) нынешний город Лалибела был известен под именем Роха. Царь-праведник получил своё имя благодаря пчелиному рою, который, по преданию, окружил его при рождении. Его мать посчитала это знаком, что он станет царём Эфиопии. Говорят, что названия некоторых мест в современном городе и общий вид, видимо, впервые самих высеченных в сплошном камне церквей повторяют названия и облик зданий, которые Лалибела видел во время своего пребывания в Иерусалиме в юности.

Как говорят, Лалибела, увидев Иерусалим, попытался построить новый Иерусалим как свою столицу в ответ на захват старого Иерусалима мусульманами в 1187 году. Именно поэтому многие объекты в городе носят библейские имена: даже протекающую в городе реку называют Иорданом. Город оставался столицей Эфиопии с конца XII века и в XIII веке.

Этот городок в провинции известен всему миру своими монолитными церквями. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в конце 12 века за 23 года. Всего насчитывается 11 (? мне кажется больше) церквей, объединённых в две группы. На мой взгляд, нет никакого смысла считать их количество, так как часто каждый из нескольких входов в один и тот же «монолит» носит свое название на разных картах. Есть всего 4-5 «церквей» богато украшенных и непохожих на остальные.

По вопросу о времени и авторстве постройки церквей есть разные мнения.

В противовес некоторым теориям, величественные высеченные в скале церкви Лалибелы не были построены с помощью тамплиеров — имеется множество доказательств того, что они были сооружены исключительно средневековой эфиопской цивилизацией

Билет на три дня на посещение всех каменных сайтов Лалибелы стоит 50 $. Огромное количество паломников, в основном бабушек, что создает изрядные проблемы для перемещения. Одну из старушек под одобрительное улюлюканье соплеменниц пришлось на руках нести по узкому проходу. Старушка уже выносимо пахла, но, вероятно, пах и я.

Самая известная церковь Bet Georgis или Св. Георгия.

как гласит табличка, установленная около церкви, вода, которая скапливается в маленьком водоеме на нижнем ярусе в течении сезона дождей считается святой и используется верующими и паломниками для питья и омовения.

В нескольких нишах в каменных стенах лежат тела монахов, которые специально умерли и мумифицировались тут, чтобы показать благоприятный атмосферный баланс и святость сего места

Внутреннее убранство BetGeorgis

Церковь Bet Mariam -самая старая и богато украшена затейливой резьбой.

Bet Golgofa является местом захоронения царя Лалибелы, украшена каменными изваяниями 12 апостолов. Саму могилу осмотреть не представляется возможным

В одной из церквей послушал проповедь.

Самая большая церковь комплекса Bet Medhane.

Еще несколько храмов.

Время остановилось…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *